Простой и дешевый радио передатчик своими руками. Ламповый УКВ приёмник своими руками Простая коллинеарная антенна

Очень хорош всеволновый приемник. Нажмешь на клавишу, и сразу в комнату врывается многоязычный говор планеты. Вы в курсе всех событий дня.

Но есть у этого приемника один недостаток. Атмосферные и промышленные помехи порой так искажают музыкальные передачи, что лучше выключить радиоприемник. Мы предлагаем выход из этого положения. Постройте приемник с УКВ диапазоном, и ваша комната наполнится чистейшей музыкой, никогда не перебиваемой помехами.

Принципиальные схемы высокочастотных узлов приемника приведены на рисунках 1 и 3.

На рисунке 1 - схема УКВ блока и широкополосные входные цепи: катушка связи с антенной L1 и колебательный контур, образованный катушкой L2 и конденсаторами C1-С2. Принятый высокочастотный сигнал радиостанции из контура поступает на усилитель высокой частоты (УВЧ), собранный на триоде T1. Транзистор включен по схеме с общей базой и обеспечивает устойчивую работу каскада на частотах УКВ диапазона 65,8- 73,0 Мгц).

В коллекторную цепь триода T1 включен избирательный колебательный контур L4-С4-С5-С6. Перестройка контура в пределах рабочего диапазона производится плавно, с помощью конденсатора переменной емкости С4.

С контура УВЧ сигнал поступает на эмиттер транзистора Т2. Он выполняет роль преобразователя высокой частоты.

Гетеродин собран по схеме с индуктивно-емкостной связью. Так же как каскад УВЧ, он содержит перестраиваемый контур L4-С13-С14-C16, плавная настройка которого производится с помощью конденсатора переменной емкости. Промежуточная частота равна 10,7 Мгц.

Смесительная часть преобразователя выполнена по стандартной схеме. Сигналы гетеродина и принимаемой радиостанции подаются на эмиттер транзистора Т2.

В его коллекторную цепь включена нагрузка - полосовой фильтр L5-C15, настроенный на промежуточную частоту.

Нужные режимы транзисторов T1 и Т2 по постоянному току обеспечиваются напряжением базового смещения. Оно подбирается резисторами R3 и R6, включенными в цепь делителей.

На рисунке 3 - принципиальная схема трехкаскадного усилителя промежуточной частоты и частотного детектора, выполненных на триодах Т3, Т4, T5 и диодах Д1 и Д2. Отдельные каскады УПЧ нагружены на фильтры L7-С20; L9-С24; L11-C36, которые настроены на промежуточную частоту 10,7 Мгц (емкость С20 и С24 по 160, С29-150, а Сз0 -300 пкф). Связь между каскадами осуществляется с помощью катушек L8, L10, L12, индуктивно связанных с контурными.

Необходимые режимы транзисторов усилителя промежуточной частоты по постоянному току определяются резисторами R9, R15, R21, включенными в делители напряжения.

УПЧ через катушку L6 связан с высокочастотной частью схемы приемника.

Самодельных деталей немного - это контурные катушки и платы. Для приемника подойдут любые резисторы и конденсаторы. Правда, до их приобретения надо уточнить, каким будет приемник. Если настольным, то можно использовать обычные детали, если переносным, то малогабаритные: резисторы типа УЛМ, ВС-0,125, конденсаторы типа КТ-1a, КЛС, К10-7В, ЭМ, К-50-6 и др.

Сдвоенный блок переменных конденсаторов С4-С13 с максимальной емкостью 20-30 пф можно подобрать либо готовый, либо переделать его из какого-нибудь блока для транзисторных приемников, удалив необходимое количество роторных и статорных пластин.

Если в вашей местности принимается лишь одна УКВ радиостанция, блок можно заменить отдельными подстроечными керамическими конденсаторами типа КПК-М, а настройку приемника сделать фиксированной. Каркасы для контурных катушек изготовьте из оргстекла или полистирола. Конечно, можно подобрать и готовые, заводские (см. рис. 2).


Катушка L1 входного контура содержит 5 витков, a L2 - 6 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,15-0,18. Катушка L3 контура УВЧ содержит 11 витков медного провода без изоляции 0,4-0,51 мм. Намотка L1 и L2 виток к витку, а L3 с шагом 1 мм.

Катушку высокочастотного дросселя Др намотайте в ряд на керамическом основании резистора типа ВС-0,125. Обмотка состоит из 25 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,12-0,15. Выводы катушки припаивают непосредственно к выводам резистора. Гетеродинную катушку L4 наматывают с шагом 1 мм тем же проводом, что и L3. Она должна содержать 8 витков с отводом от 3-го витка, считая со стороны вывода, соединенного с плюсовой шиной. Высокочастотные катушки с подстроечными сердечниками из карбонильного железа. Такие подстроечники вы найдете в броневых сердечниках типа СБ-1a или СБ-12а. Они имеют резьбу М4 и высоту 10 мм.

Контурные катушки фильтров промежуточной частоты L5, L7, L9, L11 наматывают плотно в ряд проводом ПЭЛШО-0,15 по 18 витков. Катушки связи наматывают так же, как предыдущие, проводом ПЭЛ или ПЭВ-0,1. Катушка L6 содержит 2, L8 и L10 - по 3, a L11 - б витков. Катушка L12 содержит 2x15 витков. Ее наматывают сразу в два провода. Отдельные части катушки соединяют последовательно - конец одной с началом другой.

Катушки фильтров промежуточной частоты снабжают ферритовыми сердечниками марки 100НН, запрессованными в резьбовые пластмассовые пробки. Такие сердечники имеются в продаже и применяются в коротковолновых катушках промышленных радиоприемников «Меридиан», «Россия» и др. Катушки заключают в металлические экраны, используемые в контурах промежуточной частоты тех же приемников.

Чтобы обеспечить индуктивную связь между катушками L4, L13 и L12, в нижней части их экранов сделайте отверстия 5x5 мм.

Высокочастотную часть желательно разместить на отдельной плате из фольгированного гетинакса или текстолита и после сборки заключить в общий прямоугольный экран, что облегчит настройку.

Усилитель низкой частоты можно собрать по бестрансформаторной схеме. Он подключается к плате УПЧ в точках 4-й и «-».


После монтажа приступайте к настройке. Ее можно провести и без генератора стандартных сигналов. Сначала с помощью миллиамперметра постоянного тока или вольтметра установите режимы работы транзисторов. Коллекторные токи должны быть в пределах 0,9-1,0 ма. После этого подключите к входу приемника наружную телевизионную антенну, подстроечные сердечники контурных катушек установите в среднее положение и, вращая ось конденсаторного блока, постарайтесь настроиться на станцию. Если это не удается, то настройку следует повторить, только уже с помощью подстроечного сердечника контура гетеродина. Добившись приема, подстройте все контуры на максимальный сигнал, не забывая о качестве звучания передачи. Особенно сильно влияет здесь точность настройки контура частотного детектора.

  1. Почему антенна согласовывактся с кабелем 75 ом? Мой музыкальный центр требует антенну с сопротивлением 50 ом. Как в этом случае согласовать антенну и кабель РК-50?

    Ответить Удалить

  2. По традиции (ещё со времён союза) все телевизионные антенны подводятся кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом. При использовании индивидуальных телевизионных антенн можно использовать тот же кабель и эти же антенны подсоединять к приёмнику. На практике разницу в переходе с 75 на 50 Ом (европейский стандарт), скорее всего, не заметите. Если хотите сделать всё по-честному, то воспользуйтесь рис.1.
    Симметрирующе-согласующее устройства (U – колено) необходимо сделать 75 Ом-ном кабелем. К точке подсоединения (к U – колену) подключить отрезок, представляющий собой два параллельных кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом и длиной равной L2 (рис. 1), и от этого, последовательно подключённого, отрезка вести кабель снижения с волновым сопротивлением 50 Ом.

    Ответить Удалить

  3. Здравствуйте Вячеслав Юрьевич! Думаю, а дай-ка напишу и спрошу. Как говорят будьте проще и народ к Вам потянется. Разделяю Вашу позицию - поговорить не с кем.
    Проблема моя состоит в следующем. Живу в пригороде, сигнала ТВ не хватает. На антенах ставим усилители. У меня что-то не работает, надо лезть на крышу. А дома есть комнатная антена с усилителем, с часами и выход 12 в есть. Еще кольцо диаметром около 20 см., я так понимаю для ретрансляции. А мне надо из нее сделать селективную на 24 (498 МГц) и 53 (730 Мгц) канал на которых сейчас вещает цифровое, эфирное телевидение в Курске и этим самым поднять уровень сигнала.

    Ответить Удалить

  4. Здравствуйте.
    Я рекомендую зайти на статьи, посвящённые самодельным антеннам для приёма эфирного цифрового телевидения, которые есть в этом блоге. Вот последняя статья.
    »Самодельная антенна для приёма эфирного цифрового телевидения».
    В ней имеются ссылки на предыдущие статьи. Полезно также будет ознакомиться с комментариями к этим статьям.

    Ответить Удалить

  5. Надеюсь, что и год спустя, тема УКВ антенн ещё актуальна? :)
    Столкнулся с такой проблемой: у нас часто отключают электричество на даче, приходится включать инвертерное освещение, во всём доме 220 вольт, чистый синус, как утверждает производитель инвертора. Но вот, странная вещь - чувствительность приёмника на УКВ заметно снижается, нет, те станции которые вещают от 100 до 107 мгц работают как ни в чоём не бывало, а вот те что на участке 88-94 мгц практически исчезают в "шипении".
    Кстати, то же самое (снидение чувствительности) замечено, если подключаю питание в 12 вольт непосредственно от аккумулятора в магнитолу, туда, где должны стоять батарейки)
    Решил сделать антенну с разрывным линейным вибратором, по Вашим формулам, получается, размах одной алюминиеворй трубки 163 см + 4 см разрыв + 163 трубка, итого, общая длина с разрывом 3.3 метра.
    Вопросы такие:
    1) Я правильно считаю, в общую длину L входит и разрыв в 40 мм, затем плюсуются две трубки, так что бы общая длина L была согласно формуле?
    2) Алюминиевы трубки нашёл только от гардин, их диаметр 33 мм, не слишком толстые?
    3) Коаксиальный кабель, который подходит к музыкальному центру, как правильно крепится? центральный провод просто к выдвижной телескопической антенне магнитолы или её убрать и подпаяться непосредственно на плату приёмника. И куда подключать облётку кабеля?
    4) "Петля" U-колена кабеля L1 у меня получилась согласно формуле 1.66 метра, как она должна быть, просто висеть, распрямить её в кольцо, овал, или заплести косичкой:), важно ли как она будет прикреплена? или главное её длина? Можно ли её сложить вдвое и примотать изолентой к шесту?
    5) Надо пологать, что все что спаяно или прикручено, должно быть хорошо изолировано от дождя?
    6) Дача находится под динией ЛЭП, это то же влияет на качественный приём (хотя когда питание от электросети, нужные станции ловятся, но без "стерео") Если влияет ЛЭП, то как убрать это влияние?

    С ув. Алексей. Урал.

    Ответить Удалить

    Ответы

      Здравствуйте, Алексей.
      В формулах вы не заметили деление на 2, и не учли коэффициент укорачивания К = 1,51 для коаксиального кабеля. Поэтому размах вибраторов уменьшите в 2 раза, а петлю U в 1,51 раз (длина петли будет 1 метр). Петлю на практике располагают перпендикулярно вибратору с плавным изгибом в середине. С толстыми трубками размах (габаритный размер длины двух вибраторов) будет ещё меньше, примерно - 1.3 метра. Там тоже свои коэффициенты, надо графики искать.
      По поводу пункта 3. Для подключения внешний антенны лучше сделать отдельное антенное гнездо (разъём), исключающее влияние выдвижной антенны. Центральную жилу кабеля соединить к месту подключения штыревой антенны, а оплётку кабеля на земляную, печатную дорожку, находящуюся в непосредственной близости от места распайки антенны приёмника. Как правило, земляная дорожка – это минус приёмника, имеет большую площадь по сравнения с другими печатными проводниками, на неё распаиваются все минусы электролитических конденсаторов, ротор переменного конденсатора, экраны катушек, корпусные части разъёмов и переключателей. При необходимости можно использовать минус разъёма питания или контейнера питания.
      Но по поводу помехоустойчивости лучше будет собрать антенну, что на фото 12. Там есть активная ссылка отдельного поста с рекомендациями по сборке и по размерам. Вот она.
      Самодельная антенна из металлопласта для диапазона FM (88,5 – 108 МГц)
      В дальнейшем антенну можно усовершенствовать, увеличивая количество элементов, которые будут формировать диаграмму направленности и, как следствие, повышать её помехоустойчивость.

      Удалить

  6. Ну как же! Расчёт по Вашим формулам на картинках. Петля U-колено L1 (0.75 х 3.33) : 1.51 = 1.653 метра. Или как у Вас L1= (3х3.33) : 4) : 1.51 = 1.653 метра. Всё правильно, а не один метр... хотя да, у Вас нет цифры 0.75, думаю что это 75 ом, но всё же и у Вас и по другой формуле результат одинаковый - длина L1 U-колена = 1.653 метра. И в расчётах уже применён коэффициент 1.51.

    По вибратору, на картинке формула L= 3,33: 2 = 1.65 см. В формуле на картинке нет деления полученой суммы ещё на 1.5
    Упс:) Я ОШИБСЯ И БЫЛ НЕ ВНИМАТЕЛЕН! У Вас внизу примечание про коэффицитент 1.51, значит, 1.65: 1.51 = 1.092 метра. Значит длина трубки 48см. + 4см. зазор + 48см. трубка = 100 см. Так? Материал у меня будет медь, алюминий не нашёл.

    А на счёт U-колена так всё точно, ещё раз пересчитал с делением на коэффициент 1.51 L1=1.653 см. и L2=0.55 см. Общая длина петли в два раза больше размаха вибратора?

    Увы, металлослатиковых трубок у нас в магазинах я не видел, продавцы разводят руками.
    Да, и как Вы рассчитывали габаритные размеры 1350 х 110 этой антенны? И в этой петле U-колена нет отрезка L2 ?

    Сегодня "дали" электричество и чувствительность приёмника на телескопическую антену вновь увеличилось, до этого магнитола питалась от инвертера, дающего 220 вольт. Почему так? Мощность приёмника 18 ватт, мощность инвертера 300 ватт.. вроде бы, тогда, какая разница? инвертер или городская сеть? Тот же эффект если я напрямую подключаю автомобильный аккумулятор на 55 а/ч, чувствительность так же снижается...

    Удалить

  7. Вопрос в догонку: если будет специальное гнездо для антенны, то при подключении внешней, в этом случае, штатную телескопическую удалить, отпаять или просто сложить компактно как предусмотрено по конструкции для переноски?

    Удалить

  8. Здравствуйте. Я предлогал вам сделать вибратор Пистолькорса и размер петли U-колена длиной 1метр (половина длины волны с учётом коэффициента укорачивания 1.51) относится к нему. Эта антенна более помехоустойчива. Всё давно рассчитано, есть графики и таблицы. Коэффициент укорочения на рисунке относится только к коаксиальному кабелю 75 Ом, а к трубкам не имеет никакого отношения. Поэтому размах (габаритный размер) разрезного вибратора из двух трубок равен 1,6 м с разрезом 40 мм.
    Габаритный размер вибратора Пистолькорса таким получился, так как при других загибах трубка могла лопнуть. На практике, на этой частоте используют размах 0.47 длины волны, а габаритную ширину петли 80 мм.
    Сетевые провода или провода внешнего питания влияют на параметры антенны, являясь её продолжением или говоря техническим языком, служат противовесом. В том или в ином случае могут ухудшить или улучшить её эффективность, что ведёт к изменению чувствительности. Влияет также место расположения приёмника, его высота по отношению к земле.
    Нереально получить чистый синус от инвертора. Он всё равно будет насыщен короткими импульсами, которые создают помехи в широком диапазоне частот, что непосредственно ухудшает чувствительность приёмника. Электропроводка от инвертора представляет собой антенну, излучающую широкий спектр помех, которые попадают в рабочий диапазон приёмника.
    Обычно устанавливают переключатель (на два направления с центральным положением) рядом с гнездом внешней антенны и встроенной. Центральный вывод переключателя соединяют с местом распайки антенны. Все соединения выполняют как можно короче.

    Удалить

  9. Спасибо за советы! Решил сделать две антенны, приступил к линейной разрезной, потом и Пистолькорса. Поэкспериментирую.
    Скажите, а как вы пропаиваете оплётку коаксиального кабеля? Что то у меня ни канифоль, ни флюс не взяли её, пришлось просто скрутить два конца....

    Удалить

  10. Оплётку коаксиального кабеля распутываю в виде веера, и зачищаю (скоблю) острым ножом все жилки в разных плоскостях. Затем оплётки всех коаксиальных кабелей, распущенные веером, соединяю букетом в одной плоскости так, чтобы по возможности каждый проводок веера лёг между проводами другого веера, подобно скрещению пальцев на руках, и скручиваю букет. Полученную таким образом скрутку пропаиваю. Если в коаксиальном кабеле дополнительно используется алюминиевая лента, то ни в скрутке ни в пайке она не участвует. Пайка должна получиться скелетная, то есть каждый провод должен просматривается под слоем припоя. Удобно использовать трубчатый припой с канифолью. Активные флюсы и кислоту категорически не рекомендую использовать. Для жёсткости использую металлический хомут, стягивающий все коаксиальные кабели и обеспечивающий дополнительный электрический контакт оплёток.
    Желаю удачи!

    Удалить

  11. Всё получилось!


    Удалить

  12. Отлично!
    На всякий случай напомню, что усиление сделанной антенны и шлейфа вибратора Пистолькорса одинаковые и составляют 0 дБ. Разница только в помехоустойчивости - у шлейфа вибратора она лучше.
    1. По поводу диаметра трубки сильно не заморачивайтесь, пробуйте. Придерживайтесь габаритов 0,47 длины волны, что составит 1,44 метра и ширины вибратора 80 см. Длина U-колена без изменений – 1 метр.
    2. Радиоволны распространяются по поверхности металла и всё остальное реальной основы не имеет.
    Для получения коэффициента усиления антенны, если вас не смущают её габариты, воспользуйтесь статьёй »Самодельная антенна волновой канал из металлопласта».
    Там есть рисунок 4-х элементной антенны. Вибратор у вас уже сделан. Для получения усиления антенны добавляется рефлектор, и антенна уже имеет одностороннюю направленность и за счёт этого обладает усилением (5 дБ). Для большего усиления ставятся директоры.

    Удалить

  13. Всё получилось!
    Сделал первую антену из алюминиевой трубки диаметром 40мм, разрыв 45 мм, размах 130 см.
    диапазон от 88 до 100 мГц ожил, а это радиостанции обласного центра в 70 км от меня.
    Теперь планирую вибратор Пистолькорса. Но тут проблемка, металлоплдастиковых трубок у нас почему то нет в продаже. Достал медную трубку 6 мм, длиной 310 см.
    1) можно ли её примениить с теми же размерами, что у вас в описании или размеры дожны быть иными?
    2) в детстве слышал, что если в трубки антенны заполднить железными опилками, то сигнал усиливается, но, якобы, возникают по мехи для соседей, и этим мол, нельза заниматься, т.к. могут вычислить и наказать. Как считаете, это байки или имеет под собой реальную основу?

    Удалить

  14. Здравствуйте, HabarUral.
    Рад за вас, что всё получилось. Но почему идёт повтор комментария, непонятно. Правда, в предыдущем комментарии у меня ошибка, 80 см - следует читать как 8 см или 80 мм. В прошлом веке приёмные антенны могли создавать помехи из-за самодельных приёмников, собранных по схеме сверхрегенеративного детектора. Такие приёмники благодаря своей простоте и отличной чувствительности пользовались популярностью у радиолюбителей. Недостатком таких приёмников является излучение в эфир широкого спектра помех. Да, пора уже выходить на другую ссылку.
    Самодельная антенна из металлопласта для диапазона FM (87,5 – 108 МГц).

    Удалить

  15. Вячеслав Юрьевич! Огромное Вам спасибо! Похоже, более мне не нужна иная антена, сегодня взял автомобильную магнитолу ГолдСтар, вместо обычной магнитолы Панасоник, и о чудо! колличество радиостанций удвоилось в районе диапазона от 72 до 96 мГц, качество отменное. На Панасонике такого не было, но и тому я был очень доволен, а тут, такой прорыв! Думаю, что в автомобильной магнитоле, в схеме самого радио, есть помехоустраняющие узлы (автомобили, всё же излучают помехи) или качество приёмников старого поколения более качественные, а чувствительность выше? Так или иначе, ГолдСтар (ныне этот бренд называется LG) навсегда поселился у меня на даче, с этой антеной (линейный разрезной вибратор) на чердаке.
    С ув. Алексей.

    Удалить

  • Вячеслав Юрьевич!Зарание спасибо за Вашу тему "Самодельные конструкции антенн для приёмников с УКВ (FM) диапазоном". Опыта у меня мало в таком деле, но очень нужна антена на FM (88-108МГ) для тюнера SONY ST-A35L (место антены использую 1метр провода). Попробовал повторить Вашу антену из двух алюминиевых трубок (трубки использовал от лыжных палок диаметром 16мм). Длину каждой трубки взял 81см (фото 4), зазор между трубками 4см (всё сделал согласно фото 6) использовал телевизионный кабель 75 Ом, центр кабеля прикрутил к одной аллюм, трубке, а оплётку к другой трубке как на фото 6. Другой конец кабеля подключил к тюнеру к разьёму FM на 75Om, центр под винт, оплётку под хомут. Практически ничего не изменилось по приёму станций, может что-то не так сделал. Живу в 5ти этажке с переди закрывает 9ти этажка.

    Ответить Удалить

    Ответы

      Доброе время суток. Насколько я помню, алюминиевые трубки лыжных палок покрыты краской или цветным лаком, который необходимо соскоблить для лучшего контакта.
      Сейчас большинство передатчиков FM диапазона передают сигнал с вертикальной поляризацией, поэтому надо попробовать расположить конструкцию антенны вертикально. В случае горизонтальной поляризации, антенна должна быть расположена параллельно земле и плоскостью ориентирована на передатчик.
      Если приёмник находится на 5 этаже, то разницу между проводом в 1 метр и этой антенной вы не заметите.
      Эти антенны применяются, когда приёмник находится на уровне земли или в зоне тени и, приподнимая антенну выше этого уровня, используя коаксиальный кабель, можно обеспечить уверенную связь с передатчиком.
      Данная антенна имеет усиление 0 дБ. От этой конструкции идёт отсчёт усиления многоэлементных антенн. Если вы считаете, что усиления в тракте приёма не хватает, то вам необходимо сделать многоэлементную антенну. например «волновой канал», она ещё называется «Уда- Яги» или «Яги».
      При изготовлении обычного разрезного вибратора правильнее будет воспользоваться рисунком 1.

      Удалить

  • Доброго времени суток! Трубки лыжных палок в местах подключения кабеля я зачистил наждачкой. Приёмник находится на 3-м этаже (дом 5-ть этажей)в комнате 3 на 4 метра возле окна, от окна с переди метров 200 стоит 9-ти этажка. Возможности вынести на крышу антену нет. На приёмнике есть 5-ть светодиодов которые показывают принимаемый сигнал (почти на всех радиостанциях который принимает мой приёмник светится только один светодиод иногда вечером два светодиода). Наверно Вы правы, мне нужно собрать антену с большим усилением. Может подскажете сылочку на антену.

    Удалить

  • Здравствуйте. А пробовали при приёме радиостанции расположить антенну вертикально (оплётка внизу), а потом горизонтально? Как разное положение антенны отражалось на индикаторе уровня (на лампочках)? В случае горизонтальной поляризации передатчика антенну следует поворачивать (не касаясь до неё руками) в горизонтальной плоскости для нахождения максимального уровня приёма в целях обеспечения её оптимальной ориентации на передатчик.
    Лучшие результаты получаются с антенной на фото 12, хотя теоретически такая антенна тоже не имеет усиление. Возможно, важную роль здесь играет материал (металлопласт), из которого она сделана.
    Самодельная антенна из металлопласта на диапазон FM.
    Антенны более сложные, то есть антенны с усилением, на этих частотах имеют большие размеры, но чисто для ознакомления привожу рисунок антенны «волновой канал». Он в этом посте
    Самодельная дециметровая антенна «волновой канал» из металлопласта.
    Размеры вибратора и рефлектора и расстояния между ними в предыдущем посте. Всё остальное легко просчитывается по рисунку.

    Удалить

  • У меня муз.центр Техникс. Частотный диапазон растянут от 66 до 108, второй этаж, северозапад, теневая зона. В комнате уверенно принимает на частотах 101-108, интересующие меня станции в диапазонах 71-94, сплошное шипение. Заметил, что если включаю ноутбук, а тем паче дополнительный к нему монитор, то помехи усиливаются. Что я сделал, взял обычную телескопическую комнатную телеантену, и вынес на балкон, приём улучшился, но стерео небыло, тогда я просто взял шест и вынес антену за пределы балкона на полтора метра, покрутил - приём стал просто шикарным! Видимо у Вас та жа проблема - помехи от бытовой техники, аппаратуры и проводки, возможно у соседа за стеной стоит, как раз, компьютер с монитором, на против вашего тюнера. Попробуйте вынести анитену за пределы стены дома, просто откройте окно, прикрепите антену и выставите конструкцуию за окно, покрутите.. уверен, приём улучшится. А дальше, дело техники, закрепить всё это.

    Ответить Удалить

  • Здравствуйте. Антенну я пробовал поворачивать в горизонтальное и вертикальное положение, носил её по комнате,сильного эффекта не было. Одно заметил - усиление не увеличилось а в приёме стало меньше помех, и на некоторые станциях уменьшилось усиление. Ещё попробую совет HabarUral -вынести за окно. Есть ещё идея поставить на антенну усилитель от польской антенны.

    Ответить Удалить

  • Спасибо за статью на тему FM антенн для тюнеров. Сделал разрезную антенну из алюминиевых трубок 16 мм, но эффекта не получил. Буду благодарен вам если дадите совет, что не так или "как сделать правильно".
    Квартира в центре Самары, дом на высокой точке, этаж 11,стены - кирпич силикатный, но все лоджии облицованы профнастилом (это практически весь периметр квартиры, с окнами). По моим понятиям сигнал должен быть очень хороший. Тюнер YMAHA, характеристики по чувствительности ниже:
    РАЗДЕЛ FМ
    Диапазон настройки
    [Модели для США и Канады] ................... 87,5 – 107,9 МГц
    [Другие модели] .................................... 87,50 – 108,00 МГц
    50 дБ Чувствительность спокойствия (IHF, 100% mod.)
    Моно/Стерео............... 2,0 мВ (17,3 дБf) /25 мВ (39,2 дБf)
    Селективность (400 кГц) ............................................ 70 дБ
    Соотношение сигнал/шум (IHF)
    Моно/Стерео................................................... 76 дБ/70 дБ
    Нелинейное искажение (1 кГц)
    Моно/Стерео..................................................... 0,2%/0,3%
    Стереофоническое разделение (1 кГц) .................... 42 дБ
    Частотная характеристика........ 20 Гц – 15 кГц +0,5, –2 дБ
    На оригинальный проводок-антенну (примерно 1,4 метра) прием с помехами, при вертикальном креплении провода прием лучше, мое "хождение" рядом влияет на качество приема и помехи.
    Сделал антенну по вашим рекомендациям, все работает, но не сильно лучше чем штатный антенна-провод.
    Так же помехи, ориентация антенны вертикальная. Верхняя трубка соединена с центральной медной жилой, нижняя с оплеткой кабеля 75 Ом, сам кабель пустил через нижнюю трубку для удобства (внутри трубки) - возможно это ошибка. Возможно в доме много помех и причина в этом, только Wi-Fi сетей (передатчиков) в данной точке квартиры "видно" около 10 шт. (пара моих и от соседей).
    Хотел вложить фото антенны и её расположения, но не смог этого сделать в данном окне блога.
    Буду раб если сообщите мне электронный адрес, смогу выслать фото.

    С уважением,
    Алексей
    [email protected]

    Ответить Удалить

  • Вячеслав Юрьевич, добрый день.
    Спасибо Ваш ответ. С чувствительностью тюнера нет ошибки, проверил по оригинальной инструкции (конечно и там может быть ошибка. Буду думать над выносом антенны на внешнюю стену дома, хотя это не просто, если делать хорошо надо вывешиваться на веревках из окна, а это 11 этаж.
    Прошу Вас ответить на несколько вопросов.

    1) Я протянул кабель 75ОМ внутри трубки антенны соединенной с внешней оплеткой - это в теории может повлиять на качество работы антенны или нет?

    3) Видел в продаже коаксиальный кабель 75 ОМ с двумя экранами (центральная жила, изоляция, первый экран, изоляция, второй экран, внешняя изоляция) Используя такой кабель можно снизить помехи?

    С уважением,
    Алексей
    [email protected]

    Ответить Удалить

  • Вячеслав Юрьевич, добрый день.

    Спасибо за ответы. Буду делать внешнюю антенну на фасаде. Алюминиевые трубки по 81 см размещу внутри полипропиленовой (не армированной) водопроводной, между ними 4 см цилиндр из текстолита. Внешней трубой обеспечу защиту антенны от осадков и прочего.

    1) Есть разница какие трубки использовать алюминиевые или медные (те и те 14 мм с стенкой в 1 мм)?
    2) При использовании кабеля с двумя экранами - оба экрана соединять с лучом антенны (алюминиевой трубкой)? или как вариант только наружный экран (или внутренний экран)?

    С уважением,
    Алексей
    [email protected]

    Ответить Удалить

  • Вячеслав Юрьевич, добрый день.
    Вопрос чисто теоретический.
    Исходные данные: живу в областном центре, на 8-м этаже в теневой зоне FM радиопередатчиков. Радиопередатчики - на холме и перед ним, дом - за холмом. Высота холма - метров 150. Дом от самой высокой точки холма на понижении метров на 70-80. По направлению к передатчикам стоят дома железобетонные. Прямой видимости к антеннам передающим ни с этих домов, ни с моей квартиры нет. Станций FM в городе - 15. На внешнюю антенну приемника (проводок 145 мм) ловятся 12 и 3 в стерео режиме. Поставил антенну (медную проволоку 180 см диаметром 4 мм в изоляции) и прикрутил центральную жилу провода РК-75 к одному концу проволоки без пайки. Провод оплетки кабеля 75 ом остался без дела - не прикручен. вход внешней антенны приемника - 75 ом. Вынес полученный вибратор на балкон - 100 см от стены здания. Все станции 15 шт в стерео режиме работают.

    Неудобство такое - много места занимает вибратор на балконе (располагал как вертикально, так и горизонтально).

    Сам вопрос - можно ли уменьшить антенну, за счет оставления 75 см проволоки медной (четверть волны середины FM диапазона), расположенной вертикально, а ее остаток - 105 см скрутить под 90 градусов в виде спирали диаметром 8-10 см (получится 4-5 витков для основания антенны)? Следует ли задействовать оплетку коаксиального кабеля (может прикрутить к медному проводу 24 мм от места крепления центральной жилы фидера (как в антенне с фольгой)? Будет ли эффект от такой модернизации?

    Теоретический вопрос - между зданиями есть просвет около 100 метров в чистое поле, в противоположную сторону от передающих антенн нашего города, через 80 км другой областной центр. Если воспользоваться направленной телевизионной антенной ДМВ диапазона с усилителем (11 рефлекторов и директор), запитанным от 220 вольт в сторону просвета между домами на другой областной центр, смогу ли я услышать радиостанции другого города в том же качестве, как с передатчиков своего города? Антенна ТВ ДМВ диапазона в деревне и требует демонтажа, потому и вопрос теоретический. Спасибо за помощь.
    Андрей.

    Ответить Удалить

    Ответы

      Здравствуйте, Андрей. В теории используется четвертьволновой отрезок провода, в данном случае его длина должна быть 75 см (для 100 МГц). Такой отрезок провода будет работать как антенна, если непосредственно вставлен в антенное гнездо приёмника. При соединении провода с коаксиальным кабелем, ему необходим противовес. Это 3 - 4 одинаковых по длине (около 75 см) отрезка провода, присоединённые к оплётке кабеля, в месте распайки центрального проводника, и направленные вниз под 120 градусов от вертикали, равными лучами. Такая антенна будет называться Ground plane (посмотрите запрос по картинкам). Провод, сильно проигрывает по сравнению с телескопической антенной, так как имеет диапазон согласования с входом около 10 МГц и лучше, в этом случае, работает трубка из латуни, меди, алюминия (хорошие антенны получаются из металлопласта). Учитывая коэффициент укорочения, с ростом диаметра трубки уменьшается её длина. Для простоты решения задачи вместо лучей противовеса, используют трубку большего диаметра самого вибратора, через которую пропускают коаксиальный кабель.
      Не рекомендую использовать дециметровую антенну, даже если она имеет метровый диапазон волн 56 МГц – 250 МГц (разрезной вибратор с размахом в 2 метра).
      Рекомендую дополнительно использовать рефлектор (отражатель), что на фото 10. В качестве отражателя я использовал строительное алюминиевое правило. Это может быть металлическая палка длиною около 1,5 метра, установленная параллельно вибратору на расстоянии 45 – 60 см, за ним. Такой рефлектор в совокупности с вибратором даёт усиление в целых 5 дБ.
      Отсутствие стереофонического режима некоторых станций внутри помещения возможно из-за наличия помех, которые создают перегрузку входного тракта. В этом случае предпочтение надо отдать рамочным или петлевым антеннам. Попробуйте петлевую антенну. Это кольцо из провода длиной 2,7 метра, подсоединённое непосредственно к антенному гнезду приёмника (корпус и центр).
      Кстати, по рамочной антенне я готовлю пост, думаю, будет отправлен на главную страницу через неделю. По сравнению с телескопической антенной рамка работает намного лучше в условиях помех.

      Удалить

  • Вячеслав Юрьевич, добрый день.
    Спасибо за полный ответ. У меня тоже успехи. Расскажу о них и прошу дать оценку содеянному в плане улучшения конструкции антенны из имеющихся материалов, о которых расскажу ниже.
    Итак, из медного провода 4 мм в виниловой оплетке, длиной 180 см, сделал вибратор (75 см) и остаток (105 см) закрутил спиралью в качестве основания (подставки) для вибратора. Получилась подставка из 3-х полноценных окружностей (в среднем 35 см по длине окружности). К приемнику, на вход внешней антенны, подсоединил кабель РК-75 (диаметром 2 мм - размером со спичку для выноса через балконную дверь без сверления дополнительных отверстий). Гнездо в ПРМ типа F. Антенный кабель длиной 20 метров (из магазина радиотоваров 80-х годов). Протянул его по комнате и вывел на балкон. Остаток скрутил в виде окружности такого же диаметра, как и витки медного прутка и надел его на вибратор, придавив спиралевидное основание антенны. Соединил фидер и вибратор так: центральную жилу в месте сгиба медного провода на 75 см (получилось 1/4 длины волны середины FM диапазона), оплетку фидера соединил с концом медного провода с противоположной стороны от вибратора, на конце спирали-основания. Ничего не припаивал, на простой скрутке. Полученную антенну поставил на балконе, на подоконнике на самом углу. Балкон остеклен металлопластиковыми окнами. Расстояние от бетонной стены дома до антенны - 110 см. Так как место установки антенны в углу балкона, то алюминивые края балконных окон служат экраном. Расстояние между вибратором и окнами - 8-10 см.
    Результат. Ловлю все станции FM диапазона своего города в стерео режиме 15 станций. Плюс две станции районного центра, расположенного на удалении 40 км. Они вещают на своих FM частотах в режиме стерео, но ловлю их в режиме моно и одну неизвестную станцию в хорошем моно качестве из соседней области. Итого - 18 станций. Дополнительные станции - как результат отражения волн от соседних домов, расположенных выше моего на 10-12 метров. Районный центр находится с противоположной стороны железобетонного дома. То есть результатом я доволен вполне, но все равно зудит что-то улучшить с приемом волн без выноса антенны за пределы балкона.
    Что можно сделать:
    1. Экранировать спираль под вибратором на расстоянии 75 см и поменять присоединение оплетки фидера к созданному экрану.
    2. Уменьшить длину фидера без образования витков провода на основании вибратора до 7 метров (увеличивать толщину провода РК-75 не планирую - слишком толстый, прием от этого не улучшился, я пробовал).
    3. Сделать из водопроводной трубы ПВХ полноценный диполь на 1/4 длины волны, путем накручивания медной проволоки диаметром 2 мм на 20 мм ПХВ трубу по 75 см с двух сторон.
    4. Из металлопластиковой трубы сделать вибратор Пистольского с U согласованием.

    Возможно ли улучшить имеющуюся антенну малыми усилиями?
    Андрей.

    Удалить

  • Здравствуйте, Андрей.
    В конце этого поста я поместил рисунок № 3 «Двойная спиральная антенна». Если получилось нечто подобное, то лучше уже не будет. Все рассматриваемые в этом посту антенны, будь то разрезной вибратор, или петля Пистолькорса – одноэлементные антенны и практически не имеют усиления. Так, петля Пистолькорса имеет усиление 0 дБ, и от этой (её принято считать идеальной) антенны идёт отсчёт усиления всех других антенн. Только тогда антенна будет обладать усилением, когда будет иметь однонаправленную диаграмму, например, за счёт отражателя или директоров.
    Наконец, я не понял. Чтобы не выносить антенну на балкон, пробовали подключать непосредственно в антенное гнездо приёмника: четвертьволновой отрезок провода (75 см), трубки, спирали, волновое кольцо (2,7 м)? Ведь принимать можно отражённый сигнал от домов.
    В качестве четверть волнового отрезка или петли я использовал коаксиальный кабель, проводящим слоем которого служит внешняя оплётка.

    Удалить

  • Спасибо за консультацию. Да, видимо, получилась двойная спиральная антенна, может не совсем точно по размерам, но качество приема вполне устраивает для городских станций. А для дальнего приема есть Интернет и AUX вход приемника. Андрей.

    Ответить Удалить

    Ответы

    1. Вячеслав Юрьевич, добрый день.
      Зуд с антенной не проходит. Уже не в части приема радиоволн FM диапазона, с этим уже "наигрался", создав 6 типов антенн для своего приемника. Беда пришла откуда не ждали. супруга говорит - убирай свой хлам с балкона или сделай приемлемую антенну для моего глаза на балконе и своего приемника.
      Сошлись на том, что стоящая в углу балкона труба ПВХ ее устроит (в углу - вдали от стены дома на расстоянии 110 см). На улицу выносить антенну нет смысла, т.к. прием всех радиостанций своего города в стерео режиме добился различными антеннами, размещенными на балконе.

      Какие варианты у меня есть: труба ПВХ (не металлопласт), т.е. радиопрозрачная. Внутренний диаметр 10 мм.Есть провод 2 мм в оплетке из-под электрокабеля на 380 вольт длиной около 12 метров, кабель РК-75 4 мм в оплетке. Есть желание антенну поместить внутрь трубы ПВХ (обеспечиваем эстетику) и стоит задача обеспечить максимальное качество приема радиостанций ФМ диапазона своего города.

      Достигнутые результаты приема имеющимися и сделанными ранее антеннами:
      1. Внутренняя антенна приемника - 3 станции в стерео режиме - 9 в моно.
      2. Внешняя антенна 145 мм из провода и разъема "F" типа (вместе с приемником шла) - 12 станций стерео, 3 станции - моно. Чувствительна на хождение по комнате людей, т.к. без оплетки.
      3. Штырь 180 см на балконе (провод медный 4 мм в оплетке) - 15 станций в стерео режиме.
      4. Самоделка из штыря в 180 см - 75 см вибратор и остальное в виде 3-х спиралей под основание - 13 станций в стерео и 3 станции в моно (из соседнего региона 2 станции).
      5. Дипполь из кабеля РК-75 (75 см оплетки прикрепляем не выворачивая, а прикручиванием скотчем к фидеру ниже 75 см вибратора - центральная жила кабеля РК-75) - 15 станций в стерео и 2 станции в моно режиме (2 станции из соседнего региона).
      6. Вибратор Пистолькорса из металлопластиковой трубы, как Вами показано выше. Труба диаметром 20 мм, Поэтому размеры вышли немного другие, чем в Вашей статье: длина 139 см, ширина 110 мм с согласованием U- коленом длиной 1 метр - эффекта "ВАУ" не получил, если не считать удар скалкой по голове за потерю эстетики на балконе от супруги с требованием убрать этого монстра с балкона. По делу - 15 станций в стерео 3 станции в моно (3 ст.- соседнего региона). Ширина полосы, в которых ловится станция в стерео режиме увеличилась до +/- 0,5 МГц. Сначала это обрадовало, но потом понял, что это плохо. Избирательность приемника ухудшилась - станции стали накладываться одна на другую, т.к. они расположены в радиоэфире плотно (102,2 и 102,7; 105,7 и 105,9; 106,6 и 106,8; 106,8 и 107,2). При этом требовалось дольше обычного настраивать на нужную частоту верньером приемник. Из этого сделал вывод, что лучше иметь антенну менее мощную. Хотя по теории у всех антенн без отражателя и деректора коэффициент усиления равен 0 Дб.

      теперь главное - сам вопрос к Вам.
      Какой вариант будет лучше при описанных выше исходных данных, чтобы не портить материал лишний раз:
      1. Дипполь из антенного кабеля РК-75 поместить в пластиковую трубу и все - легко трубу ПВХ с кабелем внизу перемещать по балкону и устанавливать на нужную высоту без приклеивания провода к стеклу скотчем.
      2. Кусок провода РК-75 длиной 3 метра согнуть пополам и поместить внутрь пластиковой трубы. Соединить оплетку и центральную жилу кабеля РК-75, размещенного в трубе. Другой конец этой петли длиной L/2 соединить с фидером: один к центральной жиле, а другой - к оплетке без согласующего U-колена. L-300 см - длина волны середины FM диапазона.
      3. Отличается от 2-го тем, что вместо петли делаем разрыв кабеля на вершине трубы и получаем дипполь длиной L/2 с одной лишь разницей, что противовес вибратора повернут на 180 градусов, т.е. и вибратор, и противовес расположены параллельно внутри трубы ПВХ, а не с разворотом на 180 градусов.
      Ваш совет?
      С уважением,Андрей.

      Удалить

    2. Здравствуйте, Андрей.
      В конце поста я поместил рисунок 4. Попробуйте собрать и испытать такую антенну. Половину пластиковой трубки надо обклеить пищевой алюминиевой фольгой, а к фольге хомутом притянуть оплётку коаксиального кабеля. В середине трубки придётся сделать дырку, чтоб вытащить оплётку коаксиального кабеля и распаять вибратор. Чтобы не портить материал, сделайте сначала макет антенны с использованием картона. Желаю удачи.

      Удалить

    3. Попробую и такую антенну. Лучшее - враг хорошего. Моя пластиковая труба ПВХ (для водопровода под пайку) оказалась тоже с алюминием! Обнаружил блеск при проделывании дырки под кабель у самого края под пластиком. Отчаялся. Потом внутрь ПВХ трубы засунул антенну по п.5 моего предыдущего поста (четвертьволновый дипполь на коаксиальном кабеле). Думал раз есть экран, то прием ухудшился, но он неожиданно для меня улучшился: и станций стало больше ловить другого региона и станции своего города все в стерео режиме работают. Во как! Электрического соединения нет по оплетке и центральной жиле с трубой у моего дипполя. Только наводки могут быть. Но зато какой эффект! Как попробую предложенную антенну по рис. 4 статьи - отпишусь.
      С уважением, Андрей.

      Удалить

  • Докладываю. Вариант антенны по рисунку 4 работает хуже, чем вариант диполя по п.5 моего поста от 7.2.18 11:16. Как это проявляется? Пропали станции не своего региона. Городские станции все в стерео режиме. Фольга с медной оплеткой работает плохо? Фольгу намотал на кабель, между витками фольги закрепил оплетку кабеля и затянул скотчем. Скотчем обмотал и всю фольгу по все ее длине на кабеле. На вибраторе оплетку соединил с центральной жилой. Размеры вибратора (700 мм), разрыва с противовесом (40 мм) и самого противовеса (750 мм) сохранил как на рисунке 4. Помещал в трубу пластиковую - улучшений не заметил.
    Хотел попробовать полуволновый вибратор с запиткой с одного конца, но вычитал в Интернете, что он работает не лучше, чем четвертьволновой диполь и нуждается в настройке трансформатора. Хотя у него хорошая диаграмма направленности (прижатая к земле) и отзывы радиолюбителей-практиков.
    Кабеля осталось еще на один эксперимент. Какой будем проводить? Я склоняюсь к варианту 2 моего предыдущего плана экспериментов, а именно: "2. Кусок провода РК-75 длиной 3 метра согнуть пополам и поместить внутрь пластиковой трубы. Соединить оплетку и центральную жилу кабеля РК-75, размещенного в трубе. Другой конец этой петли длиной L/2 соединить с фидером: один к центральной жиле, а другой - к оплетке без согласующего U-колена. L-300 см - длина волны середины FM диапазона". Одобряете, с точки зрения теории и своей практики?
    С уважением, Андрей.

    Ответить Удалить

  • Ок. Исправим технологию, попробуем подключить оплетку кабеля к фольге, намотанной на трубу 75 см и закрытой скотчем.Вибратор при этом выносим за пределы трубы и крепим к любому диэлектрику, вставленному в трубу. Например, к палочке длиной 40-60 см и крепим скотчем вибратор к диэлектрику. Высота конструкции получится: 200 см труба + 70 см вибратор.

    Если у нас, по-любому, труба имеет алюминиевую прослойку в среде вспененного полиуретана (PP-R/AL/PP-R -такая маркировка трубы у меня), то чем предлагаемый Вами вариант отличается от разрезного четвертьволнового диполя на металлопластиковой белой трубе или не разрезного диполя, который на обычном РК-75-4 по минимуму затрат у меня работает прилично?

    Исключить алюминий в трубе можно только за счет пластикового кабель-канала под провода, выбирая сторону квадрата 20 мм, а сам кабель канал поместить в утеплитель (делаем толще противовес), на который намотать 75 см пищевой фольги и соединить с оплеткой кабеля. Диаметр такой конструкции получится 35-40 мм и под фольгой - 25-30 мм.Тогда это будет чистый эксперимент, только эстетики в этом нет.
    С уважением, Андрей.

    Ответить Удалить

  • Сделал я антенну по рис.4 текста статьи по Вашей технологии. Намотал на трубу фольгу 75 см. К ней прикрутил скотчем через еще пару витков фольги оплетку кабеля РК-75. Закрепил место соединения изолентой и скотчем. Поскольку труба ПВХ с алюминием, то вынес вибратор за пределы трубы. В трубу вставил подходящую палочку со стороны прикрученной фольги и привязал к ней вибратор изолентой (70 см + 4 см разрыв). Вместе с трубой и вибратором получилась конструкция в 2 метра (другой кусок трубы). Технологически такая антенна оказалась сложнее, чем неразрезной диполь из коаксиального кабеля, где оплетка снята с вибратора - центральной жилы кабеля РК-75 и привязана к внешней изоляции фидера с электрическим контактом оплетки без разрыва. Полученная таким образом вторая часть диполя крепится к кабелю скотчем по всей длине в 75 см от места снятия оплетки с кабеля. 75 см центральная жила в изоляции и 75 см оплетка, снятая с кабеля и скрученная в медную проволоку толщиной около 2 мм. Механически эту проволоку соединил с оплеткой. Это вместо "чулка", из оплетки, выворачиваемого назад (не получилось у меня так сделать). Я эту антенну выбрал за основание сравнения по методу звучания станций не своего региона и высокочастотным помехам между станциями (тюнер аналоговый).

    Результат: Антенна-основание сравнения ловит 12 станций в стерео и 3 станции в моно не своего региона в приличном качестве. Конструкция диполя с намоткой фольги к трубе - 12 станций в стерео режиме и 1 станцию в приличном качестве не своего региона в моно режиме. Свист высокочастотный выше при переходе от станции к станции на этой антенне. Поскольку антенн две стоят рядом на балконе и только переключаюсь на внешнюю антенну на приемнике то одну, то другую антенну, можно сравнить не потеряв ощущение приема от предыдущей антенны. Провода одинаковые РК-75-4. Длина фидера у антенны-основания сравнения на 2 метра меньше. Общая длина проводов 5 и 7 метров.
    Труба 200 см, потому с вибратором получается 270 см, чтобы ее не дырявить, она же с алюминием. Но я нашел кусок такой же трубы, но меньшей длины и с вибратором получилась конструкция равная первой антенне - по 2 метра. Фидер проходит по трубе в обоих случаях. В принципе чуда не произошло. Обе антенны примерно одинаковы (все на скрутках без пайки, за счет этого вторая антенна дает больше помех и еще кабель длинней. Кабели соединяется с приемником штатными разными "F" разъемами).

    Попробую еще один вариант антенны и буду заканчивать с экспериментами. Спасибо за помощь и советы.
    С уважением, Андрей.

    Ответить Удалить

  • И все таки антенна по рисунку 4 статьи работает лучше. Если создать равные условия, снять ПВХ трубу с антенны-основания сравнения, то она не ловит 3 станции соседнего региона, а только свои 12 станций в стерео режиме с теми же помехами (ВЧ свист между станциями). Про трубу писал выше - она служит экраном для снятия ВЧ помех в неразрывном диполе, а в антенне по рис. 4 статьи такого экрана для вибратора нет. В равных услових эксперимента все поменялось с точность до наоборот.

    Ответить Удалить

  • Новая антенна - по мотивам вибратора Пистолькорса. Труба ПВХ (зеленая, не металлопласт) диаметром 20 мм, длина 2000 мм. Провод из-под кабеля 380 вольт многожильный - 16 сплетенных в одну изолирующую оболочку медных проводов по 1,5 мм. Тяжеловат на вес. Отрезаю 3 метра. С концов делаю кольцо для крепления коаксиального кабеля диаметром 3 мм. Делю провод пополам (сгибаю). Немного смещаю одну сторону относительно другой, чтобы между кольцами было расстояние 40 мм при полностью вытянутой петле. Начиная с торца привязываю к трубе ПВХ провод на две противоположные стороны трубы, под 180 градусов. натягиваю и закрепляю через 10-15 см изолентой или скотчем. И так до конца проводов (до колец). Получилась петля с размерами: толщина провода 6 мм в изоляции прорезиненой, расстояние между проводами - 20 мм, с учетом изоляции - 23-24 мм. Делаю метровое согласующее устройство из куска коаксиального кабеля РК-75. Сворачиваю кусок кабеля 110 мм пополам и стягиваю изолентой (10 мм на скрутку центральной жилы). Получилось 500 мм. Соединяю одну центральную жилу согласующего устройства с одним концом петли (простой скруткой), другой конец петли соединяю со второй центральной жилой согласующего устройства. Центральную жилу коаксиального кабеля РК-75-4 с оплеткой в виде медной сетки соединяю с одним кольцом петли (любым). Три конца оплетки (два от согласующего устройства и один от коаксиального кабеля) соединяю между собой скруткой и оборачиваю пищевой фольгой шириной 40 мм в несколько оборотов и закрепляю изолентой. Между кольцами петли расстояние 40 мм (одно выше другого по трубе с противоположных сторон). Кабель соединяю с согласующим устройством в трех местах изолентой. Всю конструкцию согласующего устройства с кабелем прикрепляю к трубе ПВХ изолентой или скотчем. Получилось ровно 2000 мм вся эта конструкция (1500 мм антенна и 500 мм согласующее устройство). Соединяю со стерео приемником FM на внешнюю антенну через разъем "F" типа. Выношу антенну на балкон и ставлю вертикально в углу балкона, где и все предыдущие антенны ставил. Там получается искусственный отражатель из стыка двух металлопластиковых рам и алюминиевого соединителя. Включаю приемник.

    Ловится 3-4 станции в стерео, остальные в моно режиме. Результат меня не удовлетворил. Повернул антенну горизонтально, положил на подоконник балкона и направил в небо. Начал крутить верньер приемника и случилось чудо. Станции в стерео режиме звучат как будто сидишь в концертном зале. Глубокий стереоэффект, без помех и чистый звук. Этого я добивался 2 недели экспериментов с разными антеннами.
    Сравнил с антенной по рис.4 статьи. Звучание в стерео режиме существенно отличается от новой антенны - звук тише и нет такой глубины стереоэффекта, хотя сигнал стерео в виде лампочки горит не моргая, т.е. настройка на волну хорошая.

    Особенности. Антенна получилась узконаправленной с хорошим шумоподавлением, а за счет алюминиевого сердечника в виде трубы ПВХ еще и с усилением, видимо. Под углом в 45 градусов тоже работает, но не все станции в стерео режиме.
    Вот такой опыт экспериментального подбора антенн для городского прослушивания стерео FM. Приемник - Sangean WR-12. 30 лет кабель ждал своего часа и наконец принес пользу владельцу.
    Спасибо за внимание.
    Технология прокладки. Нам нужно в идеале проложить провод в виде прямоугольника, где высота больше основания в 2 раза. Разрыв в 2 см делаем на одной из вертикальных сторон - посередине. Для провода в 306 см получаем прямоугольник: 306/2/3=51 см - это длина основания. 51*2 = 102 - это высота рамки. Почему именно такой размер рамки - не надо согласующих устройств. В месте присоединения коаксиального кабеля будет сопротивление 75 ом. Кабель присоединяем к рамке так: оплетку на один конец разрыва одной из сторон рамки, а центральную жилу на другой конец. Это идеальные условия прокладки. Но если окно уже 51 см или шире на 1-2 см, то приходится вписывать рамку по ширине окна (до штапиков на деревянной раме, а у пластиковых окон - до держателей стекла -зажимов).

    Как делал я - замерил ширину и высоту пластикового окна по стеклу. Одно по ширине было 51,5 см и высотой 130 см, а соседнее, смежное - меньше по ширине на 3 см. Мне надо было сделать две рамки на смежных окнах и вдобавок окна расположены под 90 градусов - это угол балкона. Замерил 50 см вверх от низа окна по стеклу и закрепил обычным скотчем один из концов провода, сделав отворот в 1 см в сторону рамы окна под 90 градусов. Потом прокладываем провод вниз до окончания окна, т.е. до его низа. Закрепили скотчем угол. Прошлись по низу до противоположной стороны рамы - получили низ рамки и половину одной стороны рамки с разрывом под кабель. Проложили провод вверх на высоту 102 см. Закрепили скотчем угол - верхний угол рамки. Потом по горизонтали до противоположной стороны рамы. Закрепили угол и вниз до разрыва. Чтобы создать зазор в 2 см в разрыве стороны (у меня правая сторона первой рамки)- отгибаем провод в сторону пластика рамы и крепим скотчем разрыв, оставляя оголенные концы провода для крепления коаксиального кабеля сопротивлением 75 ом. Чтобы провод не провисал - крепим его скотчем через 10-15 см как по вертикали, так и по горизонтали. Кабель не присоединяем.

    Ответить Удалить

  • Второй кусок провода 306 см крепим на смежное окно, но уже по другой технологии. Нам надо соединить две рамки к одному кабелю, поэтому скотчем крепим разрыв второго провода на пластиковой раме (он будет 2 см). Получили по ширине рамы в 7 см провода в 2 см параллельно друг другу, а в центре место для соединения кабеля к приемнику. Далее растягиваем по периметру окна провод, чтобы получилась рамка с одинаковыми нижними и верхними сторонами. Сначала крепим углы, а потом и провод между углами по 10-15 см.

    Получаем две рамки на смежных окнах, но одна строго по прямоугольнику 51 Х 102 см, а другая - меньше, за счет протягивания разрыва до соединения с разрывом стороны другой рамки (7 см у меня получилось по ширине рамы оконной). Соединяем коаксиал с двумя рамками в месте разрыва. Центральную жилу соединил вверху, а оплетку - внизу разрыва. Провода скрутил - все они медные. Понятно, что на окне паять не стоит и не стОит.

    Направление рамок - одна градусов под 30 к вышке передающего центра, а другая - 120 градусов. На расстоянии 110 см сзади первой рамки бетонная стена здания, служащая отражателем. На расстоянии 320 см другая бетонная стена здания - отражатель для второй рамки. Так как две рамки на окнах под углом 90 градусов и с отражателями, то основной лепесток диаграммы направленности двух рамок получился под углом от передающего центра на 80-90 градусов от передающего центра. Поляризация - вертикальная двух рамок, т.к. разрыв по высоте, а не по основанию прямоугольной рамки.

    Что в итоге- все радиостанции своего города в стереорежиме с хорошей глубиной звучания и стереоэффектом. Ловим ретрансляторы на других частотах районных центров и 2 программы с соседнего региона в стереорежиме. Лучшая антенна из испытанных мной и описанных выше.

    Улучшаем стереоэффект за счет емкостной составляющей и ширины провода рамки. Заменил обычный провод толщиной в 1 мм под рамку - сдвоенным 1,5 мм каждая жила типа волновой канатик (лапша). Соединил концы параллельных проводов в месте соединения с кабелем коаксиальным и проложил провода вместо ранее примененных. Два куска сдвоенного кабеля по 306 см. Получил лучший стереоэффект и немного шире диаграмму направленности, если судить по громкости плохо ловимых радиостанций от ретрансляторов райцентров (она уменьшилась). Решил обратно провод не менять (лапшу на одножильный).
    Пишу для тех, кто хочет иметь антенну "своими руками" в виде рамок на окне балкона.

    С уважением, Андрей

    Ответить Удалить

  • FM антенна по мотивам антенны из пивных банок, но без них.
    Из пивных банок делают телеантенны с горизонтальной поляризацией. Для FM приема нужна - вертикальная.
    Решил провести эксперимент с бутылками из-под воды (1,5 литра пластик). Налил в одну воды около 1 литра (для устойчивости конструкции). Крышки двух бутылок скрепил между собой болтом с шайбой по центру. Накрутил скрепленные пробки на пустую бутылку 1,5 литра, а вторую - на бутылку с водой. Получили одну пластиковую бутылку стоящую над другой. Берем фольгу для запекания (у меня фольга шириной 29 см и толщиной 11 мкм). Накрутил на нижнюю бутылку 3 оборота (получилось от самого дна до 2 см от крышки). Закрепил фольгу скотчем в 3-х местах: по центру, с края у дна и 2 см от края фольги у крышки. Снял верхнюю бутылку и проделал то же самое с ней. Закрутил крышку - соединил две бутылки. Берем коаксиальный кабель 75 ом, делаем согласующее устройство U типа длиной 1 метр. Соединяем его скруткой с коаксиальным кабелем: три оплетки вместе; две центральные жилы (одна от фидера, а другая от согласующего устройства) скручиваем вместе и оставляем свободный конец 3 см для крепления к фольге; центральную жилу второго конца согласующего устройства 3 см оголяем. Соединяем все так: две скрученные центральные жилы просовываем между витками фольги на нижней бутылке и стягиваем скотчем, прижимая к бутылке, то же проделываем с куском провода длиной 7-10 см и крепим его один конец ко второй, верхней бутылке. Кусок провода нам понадобился для того, чтобы можно было откручивать бутылки и заменять воду песком, когда он просохнет от снега. Второй конец проводка соединяем скруткой со свободной центральной жилой согласующего устройства. Все - антенна готова. Проводим испытания. Согласующее устройство прикрутил скотчем к нижней банке, хотя правильно было бы его разместить под 90 градусов к бутылкам. Ищем место на балконе, на подоконнике. Диаграмма направленности круговая у антенны, подвигая бутылки на расстоянии 39 см от ж/б стены - получаем направленную диаграмму в сторону от ж/б стены (39 см это 0,13 длины волны в 300 см (середина FM) диапазона). Подбираем высоту установки бутылок на подоконнике так, чтобы они были посередине между потолком (ж/б плита) и полом - такая же плита. Включаем приемник - все городские FM станции в стерео режиме по всей ширине FM диапазона от 88 до 108 МГц. Стереозвук в приемнике не плоский, объемный, сравним со стереозвуком от антенны двойной квадрат (мой пост выше от 21 февраля). расстояние между фольгой у двух бутылок получилась 10 см между точками крепления фидера к фольге (рекомендуется 7,5). Понятно, что провести эксперимент уменьшением этого расстояния не получится. В целом, для переносного приемника один из вариантов внешней антенны.

    3. Для лучшего контакта оплетки и центральной жилы кабеля к фольге (без согласующего устройства крепим центральный провод и оплетку к разным бутылкам между витками фольги) - прикрутил шайбы М6 и потом уже их просунул между витками оплетки на глубину - 1 см и придавил скотчем к бутылке в 2 витка.
    4. Высота конструкции - 66 см, длина окружности бутылок - 28 см. Бутылки без сужения под руку в середине бутылки.
    5. Фольгу можно примотать к картонному тубусу с оставлением промежутка между витками фольги в 7,5 - 10 см (чем больше диаметр тубуса, тем больше расстояние между концами фольги). Фольгу можно клеить к картону, но получается большой расход клея. Так как фольга цепляется за предметы при транспортировке и рвется, то лучше ее обмотать скотчем по всей длине.
    С уважением, Андрей.

    Ответить Удалить

  • Добрый день, В.Ю.
    Переходим на магнитные антенны для приема FM радиостанций в условиях плотной застройки и балконно-оконном вариантах. Смастерил из одного куска медного провода диаметром 3 мм рамочную антенну на балконное стекло периметром 306 см с разрывом в на большей стороне прямоугольника (43х110, разрыв 2 см). Заменил ранее установленную антенну такого же размера, но из гибкого провода 2х1,5 мм. Результаты меня не впечатлили. Антенна оказалась узкополосная (настройка была на 100 МГц). На частотах выше 107 и ниже 97 МГц чувствовалось значительное ослабление сигнала. Вычитал, что рамочная антенна с периметром рамки менее четверти длины волны более чувствительна к магнитной составляющей волны, а не электрической. Вторая посылка - на частотах, кратных длине волны есть резонанс. Рамочная антенна эффективна при периметре рамки равном длине волны. Возникла идея - сделать рамку на частоту, кратную длине волны, но меньше, чем четвертушка.
    Начал считать - 100 МГЦ - средняя частота FM диапазона (при этом длина волны 300 см), а что если увеличить частоту в 5 раз? Получим 500 МГц и длину волны - 60 см. Тогда рамка получается со сторонами 10х20 см. При таких соотношениях сторон не требуется согласование. Разрыв сделаем на одной из малых сторон прямоугольника в 2 см (разрезаем и отгибаем в стороны по 1 см провод). Фактически начинаем изгибать провод (Ф=3мм) с одного конца: 1-4-20-10-20-4-1 = 60 см. так как я не приветствую пайку в экспериментах, то виниловую оплетку провода 1 см использовал как зажимное устройство. В него просунул центральную жилу коаксиала и закрепил (натянул) на конец рамки. Оплетку коаксиала на другой конец рамки. Все - антенна готова. Кабель РК-75 с медной оплеткой (чтобы был один материал антенны и коаксиала). Длина кабеля - 40 см (просто был такой кусок без применения). Начал испытания.
    Комната в ж/б доме. результата - нет. Что-то ловит, но провалы по уровню сигнала от разных станций.
    Вышел с антенной на балкон - положил ее рядом с металлопластиковой рамой на подоконнике и еще в углу балкона (сверху плита, снизу плита, стена балкона - ж/б), от стены на 0,17 длины волны - 50 см.
    И вот тут начался клев - не успевал снимать рыбку и большую и очень большую, в смысле станция FM диапазона одна за другой с высоким уровнем сигнала. Все станции в стерео режиме своего города и пару станций в моно соседнего региона (80 км).
    Продолжил испытания путем перемещения рамки на подоконнике верх-вниз, влево-вправо. Выяснил, чем ближе к металлопластиковому окну - тем сигнал лучше. Расстояние от ж/б стены вычислил правильно. В другом месте сигнал ослабевал, но был не сравнимым с уровнем сигнала в комнате. Оставил рамку в месте с наиболее сильным уровнем сигнала и присоединил кабель длиной 11 метров. Сижу слушаю в комнате на такую маленькую антенну и наслаждаюсь уровнем сигнала и качеством звука. Уровень сигнала в Дб по всем станциям - 475 Дб, а металлопластиковая фазированная антенна с окружностями в 73,5 см показала результат на том же балконе, но в другом месте (противоположном) - 479 Дб. Но размеры не сопоставимые на балконе. Получил благодарность за это от супруги.
    Вот так обрывки в познании радиоинженерии синтезировали на практике подходящую для эксплуатации в моих условиях антенну. Практика - критерий истины!!!
    Спасибо за сайт и творческие идеи для новых разработок.
    Андрей.

    Ответить Удалить

    • Данный трансивер был разработан в 1998 году, когда наша зарплата не позволяла купить лишний килограмм картошки, а радиодетали - и подавно. Поэтому, в то время было мной принято решение сделать аппарат для «низовой» радиосвязи максимально простым и почти бесплатным.

    Аппарат обладает вполне удовлетворительной чувствительностью, имеет выходную мощность около 1,5 Ватт, работает в режиме амплитудной модуляции, но принимать способен и широкополосную ЧМ (всё-таки - сверхрегенератор), например, в диапазоне 66 - 74 МГц.

    Приёмник трансивера построен по схеме сверхрегенератора без УВЧ. Сверхрегенеративный каскад выполнен на тетроде с высокой крутизной, а УНЧ - на двойном выходном триоде. Схема настолько проста, что пояснения по работе почти не требуются.

    В режиме передачи (ТХ) группой переключателя П1.3 к управляющей сетке Л1 через дроссель Др2 подключается резистор R2, который переводит сверхрегенератор в режим “классического” генератора.

    Одновременно с этим, группой П1.2 вход УНЧ отключается от сверхрегенератора, и подключается к микрофону, а также группой П1.1 цепь питания сверхрегенератора подключается к анодной цепи УНЧ.

    Детали

    В моём варианте, катушки L1 и L2 были выполнены на карболитовом каркасе с латунным подстроечником от древнего телевизора «КВН» (его нашёл в водосточной канаве, около дачного посёлка).

    L2 имеет 5 витков в канавке каркаса, поверх неё туго намотаны 3 слоя парафинированной бумаги (не менее, т.к. на L2 присутствует анодное напряжение, a L1 “сидит” на земле!), а на бумагу, с нижнего по схеме конца катушки намотана L1 (3 витка). Провод в обоих случаях - ПЭЛ 0,6-0,7 мм.

    Дроссели Др1 и Др2 - заводские, индуктивностью 50-100 микрогенри, Тр1 - от любого лампового приёмника, Гр1 - не менее 1-го ватта. M1 - любой динамический микрофон, переключатель П1 - любой подходящий, R3 - любой подстроечный непроволочный.

    R1 - 12МОм, R2 - 7,5КОм, R3 - 100КОм, R4 - 270КОм, R5 - 20КОм, R6 - 2КОм, R7 - 680 Ом, R8 - 270КОм.

    С1 - 5/40 пф, С2 - Зпф, СЗ - 51пф, С4 - 0,01мкф, С5 - 560пф, С6 - 0,025мкф, С7 - 2700пф, С8 - 0,01мкф.

    С9 - 47мкф х 20в, С10 - 0,1 мкф х 160в, С11 - 0,01мкф, С12 - 0,01мкф. Л1 - 6Э5П, Л2 - 6Н6П.

    Антенна - расчитанная на используемые частоты (GP, Dipole, и т.п.).

    Настройка

    В режиме приёма при подключенной антенне, добиться подстройкой R3 характерного суперного шума. Затем надо попытаться настроиться на какую-нибудь радиостанцию (вещательную, или аэродромную службу погоды). Далее, по наилучшему качеству приёма, снова подстроить R3.

    Следует иметь ввиду, что при подстройке R3, будет уходить настройка на радиостанцию, поэтому необходимо R3 подстраивать поэтапно, т.е.: R3-C1 -R3-C1 - R3 - С1 - и т.д. до получения хорошего, качественного приёма.

    В заключение, следует отметить, что любой сверхрегенератор без УВЧ способен создавать некоторые помехи близко расположенным приёмникам.

    Диапазон трансивера выгоднее выбирать в диапазоне 27-140 МГц, т.к. на частотах ниже 27 МГц сложнее настроить режим сверхрегенерации, а выше 140 МГц - слишком сильно расширяется полоса пропускания приёма.

    Для обеспечения регулировки громкости, можно включить переменный резистор номиналом 100 КОм в цепь контакта RX переключателя П1.2 след, образом (выделено цветом):

    С уважением, "Patriot".

    Немного истории.

    В журнале «Радио» № 9 за 1965 год был описан радиоконструтор «Юность». Это был один из первых советских наборов для сборки карманного радиоприёмника – «транзистора», как их тогда называли. Мне он дорог, как память. Именно такой мне подарили родители в 1973 году. Покупали его в центральном универмаге г. Мелитополя, где мы были в гостях у тётушки. Корпус был приятного цвета "морской волны" - как на фотографии на сайте "Отечественная радиотехника ХХ века" .

    Собрать-то я его тогда собрал, а вот наладить мне его помог мой учитель английского языка, Валерий Николаевич, который сам был заядлым радиолюбителем. Позже в корпусе от этого радиоконструктора я собрал приёмник по очень популярной в своё время схеме . А потом он где-то затерялся в пространстве-времени...

    С помощью коллег с сайта «Отечественная радиотехника ХХ века» мне удалось найти корпус от этого конструктора. Почти такого же цвета, но совершенно пустой. Позже удалось найти два «полутрупа» более поздней модификации этого конструктора – «Юность КП-101». Корпус у него, конечно, уже не такой красивый, но размеры плат и установочная фурнитура у обоих наборов одинаковая. Вот тогда-то и возникла идея собрать в корпусе первой «Юности» приёмник. В СВ или ДВ диапазонах сейчас вещает очень мало станций, зато, например, в «верхнем» УКВ-диапазоне в Петербурге сейчас их работает порядка 30. Так что выбор был очевиден - УКВ приёмник для приёма станций в диапазоне 87,5 … 108,0 МГц.

    Схема приёмника.

    Следующий этап – разработка принципиальной схемы. Полностью транзисторный вариант даже не рассматривался, поскольку его очень сложно настроить. ИМС с низкой ПЧ (КР174ХА34, TDA7021 иже с ними) я так же не рассматривал – уже был опыт конструирования приёмников на них и эти приборы мне не понравились. Поэтому решение напрашивалось одно – супергетеродин на «однокристальной» ИМС приёмника. Микросхем этого класса существует великое множество, параметры у них у всех примерно одинаковые. Поэтому при выборе ориентировался на её доступность, цену, «обвязку» и простоту настройки. По всем этим параметрам больше всего понравилась ТЕА5710 . Тем более, что уже был положительный опыт изготовления приёмников на ней (рис.2, 3).


    Рис.2 Рис.3

    В обвязке этой ИМС применяются два полосовых фильтра и детектор на пьезокерамическом дискриминаторе. Это позволяет получить полностью настроенный узел «УПЧ – детектор» … вообще без его настройки. А это очень и очень облегчает налаживание приёмника в целом. Фактически, останется только произвести укладку диапазона и отрегулировать равномерность усиления по всему диапазону. В принципе, это можно сделать даже без приборов, «на слух».

    Схема включения ТЕА5710 стандартная, из datasheet. Некоторые моменты «подсмотрел» в книге Б.Ю. Семёнова «Современный тюнер своими руками» . В частности, узел буферного каскада для подключения цифровой шкалы. Он мне сильно помог, когда я проводил первую настройку готового приёмника – уточнял параметры катушек и конденсаторов гетеродина и преселектора. В принципе, этот узел можно и не собирать – просто оставить пустые места на плате. Если вы изготовите катушки по приведённым рекомендациям, а перекрытие КПЕ будет не сильно отличаться от указанного на схеме, то, с большой долей вероятности, «попадёте» в нужный диапазон.

    Вторая половина приёмника – УНЧ. Сначала я хотел собрать его на какой-нибудь маломощной ИМС УНЧ. Перерыл массу литературы и справочников, но, к своему удивлению, так ничего подходящего и не нашел... То стерео (а нужно моно), то мощность большая, то напряжение питания не подходит, то ток потребления большой, то корпус «планар» (а хотелось DIP), то в магазинах её не найти в принципе… В общем, в итоге решил делать УНЧ на дискретных элементах. Сначала была идея сделать трансформаторный, как в оригинальной «Юности». Но быстренько отказался от неё, поскольку найти трансформаторы в наше время не просто. Потом была идея сделать на современных транзисторах. А потом случайно наткнулся на схему на стареньких МП-шках с очень неплохими параметрами. Собрал макет этого усилителя, погонял его в разных режимах, «послушал» осциллографом и как он воспроизводит музыку – мне понравилось. И вопрос с УНЧ был решен в пользу этого усилителя.

    В итоге «родилась» вот такая схема приёмника (рис.4 ).


    Собственно, описывать её работу смысла нет. Приёмная часть всесторонне описана в datasheet на ИМС ТЕА5710 (и в упомянутой книге Семёнова). УНЧ подробно описан в упомянутой статье Полякова (все это есть в архиве - ссылка выше). Отмечу только несколько моментов.

    Питание ИМС ТЕА5710 осуществляется от +5 В, для чего на плате собран стабилизатор напряжения на ИМС 78L05 (элементы С13 С14 DA2 C15 C16). От него же запитан буферный каскад для цифровой шкалы (элементы C12 R2 R3 VT1 R4). Как уже отмечалось, если шкалу подключать не планируется, то эти элементы можно просто не устанавливать на плате. Никаких перемычек или переделок делать не нужно.

    Сама ИМС приёмника «жестко» переведена в режим «FM» (14-я ножка подключена на «землю»). В ТЕА5710 есть и АМ-тракт, но в данном случае он не используется. Светодиод HL1 – это индикатор точной настройки. Лучше использовать светодиод красного цвета, диаметром 3 мм. Мне удалось его «втиснуть» между ручками настройки и регулятора громкости.

    Печатная плата.

    На основе этой схемы была разработана печатная плата, по размерам точно такая же, как и «оригинальная» плата «Юности» - 86 х 53 мм (рис.5).


    Довольно сложно разрабатывать плату, для которой уже определены габариты, отверстия для крепления в корпусе и для динамика, а так же расположение органов управления (регулятора громкости и КПЕ настройки)… Очень долго я «мучился» с размещением ИМС. Порой, было большое желание «переломить» её… J Ну никак она не «вписывалась»… Да и требования к разводке довольно противоречивы. С одной стороны, нужно максимально разнести катушки преселектора и гетеродина, с другой – разместить их поближе к КПЕ и ИМС, которая и так не вписывается… А ещё разводка «общего» провода… Но всё более-менее нормально получилось, когда я сообразил повернуть корпус ИМС, буквально, на несколько градусов по часовой стрелке. Перемычек получилось немного, всего 3 шт., но они есть…

    Чертёж платы выполнен в формате программы «Sprint Layout – 5». в Каталоге файлов.

    Кроме того, в той же имеется множество справочного и другого материала, призванного помочь в работе по созданию приемника.

    Плата изготовлена из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм способом ЛУТ. Все отверстия необходимо просверлить до обрезки платы «в размер», поскольку крепёжные отверстия расположены на самом краю платы и при неаккуратном сверлении можно просто разорвать её. Далее плату нужно зачистить мелкой шкуркой (1000 … 2000), залудить и промыть спиртом (ацетоном).

    КПЕ - от китайского приёмника. Он имеет 2 секции для АМ (которые не используются), 2 секции для УКВ с максимальной ёмкостью примерно 20 пФ и 4 триммера с максимальной ёмкостью 8 пФ. Выводы КПЕ являются основным крепёжным элементом, поскольку сам КПЕ крепится к плате "наоборот".


    Пьезокерамические фильтры (рис.7) можно использовать любые полосовые (не режекторные – обратите на это внимание!) на 10,7 МГц. Так же присутствуют во многих китайских приёмничках. Иногда встречаются в обычных и Интернет-магазинах. Как и пьезокерамический дискриминатор. Вот он, пожалуй, может оказаться самой дефицитной деталью в этом приёмнике. Так же обращаю внимание, что это НЕ КВАРЦ !


    Катушки. Их всего лишь три (рис.8).

    L1 – бескаркасная, содержит 2,5 витка провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,4 … 0,6 мм. Катушка наматывается на оправке диаметром 6 мм (например, хвостовик сверла). Настройки не требует. После установки на плату можно зафиксировать её несколькими каплями парафина (капнуть с горящей свечи).

    L2 – содержит 3 витка провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,4 … 0,6 мм

    L3 – содержит 2 витка провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,4 … 0,6 мм

    L2 и L3 намотаны на полистироловых каркасах диаметром 5 мм с подстроечным сердечником из меди или латуни, М3 или М4. Если найдёте каркасы с канавкой – это даже лучше. После намотки, перед установкой на плату, витки желательно закрепить парафином.


    Транзисторы в УНЧ (рис.9) можно использовать любые из серий П10 - П16, МП37 - МП42 соответствующей проводимости. Необходимо подобрать в пары с близкими коэф. усиления VT3-VT4 и VT5-VT6. Для их монтажа желательно использовать пластиковые подставки.

    Резисторы – любые выводные мощностью 0,125 … 0,25 Вт.

    Переменный резистор – отечественный или импортный («колёсико») с выключателем, сопротивлением 4,7 - 47 кОм.


    Конденсаторы (неполярные) – малогабаритные керамические. В качестве С17 желательно применить плёночный. Электролиты – любые качественные (обычно импортные).


    Громкоговоритель – отечественный (0,1 ГД-6, 0,2ГД-1 и т.д.) или импортный (я использовал 8-Омный динамик из старого системного блока РС) сопротивлением 6 - 8 Ом и подходящих габаритов.


    Антенна – телескопическая, 400 - 600 мм – какую найдёте, подходящую по габаритам и конструкции.

    Сборка и настройка.

    Сборку и настройку желательно производить примерно в такой последовательности.

    Сначала впаиваем три перемычки (рис.13). Затем устанавливаем все постоянные резисторы и конденсаторы, фильтры ПЧ, наматываем и припаиваем все контуры. Одним словом, все пассивные компоненты. Устанавливаем на плату ИМС стабилизатора и проверяем напряжение на выходе – оно д.б. + 5 В. Перед первым включением желательно отмыть плату со стороны пайки спиртом. После этого устанавливаем транзисторы УНЧ (VT2 … VT6), подобранные в пары. Ещё раз все проверяем. Вместо R7 временно включаем постоянный резистор на 1,0 МОм плюс последовательно с ним подстроечный на 470 Ком.


    Подключаем динамик, «минус» С18 закорачиваем на землю, подключаем «Крону». Далее миллиамперметр на пределе «20 мА» подключаем вместо выключателя питания и проверяем потребляемый ток усилителя. Он д.б. порядка 5 мА. Далее вместо выключателя питания временно ставим перемычку и контролируем напряжение на «минусе» С19. Оно должно составлять половину напряжения питания. Добиваемся этого, подбирая R7 (изменяя сопротивление подстроечного резистора). Затем измеряем общее сопротивление и впаиваем постоянный резистор. У меня получилось порядка 1,3 МОм.

    После этого можно «послушать» его генератором и осциллографом или же просто подать сигнал от любого источник, например, того же РС. Естественно, минус С18 перед этим нужно оторвать от земли. Усилитель должен звучать громко и чисто, без призвуков и слышимых искажений (а «орёт» он очень сильно !).

    Далее устанавливаем КПЕ и переменный резистор. Это, пожалуй, самый сложный этап при монтаже приёмника. КПЕ бывают разной высоты. Поэтому лучше сделать так. Определяем, где у него выводы FM-секций. Проще всего – с помощью измерителя ёмкости. Если его нет, то, с большой долей вероятности, они с той стороны, где сделан вывод в верхней части КПЕ (на фото обведён красным кружком) (рис.14).


    Лимб настройки от «Юности» имеет точно такое же посадочное место, что и на импортном КПЕ, но у «родного» КПЕ он фиксируется винтом М3 с потайной головкой, а в импортном – винтом М2,5. Я подложил под винт шайбу из мягкого материала (например, её можно сделать из кембрика) и лимб оказался хорошо зафиксирован (на рис.6 обведено красным кружком).

    Далее устанавливаем КПЕ на плату, не припаивая, а плату устанавливаем в корпус и обязательно фиксируем крепёжными винтами. Выставляем нужное положение КПЕ и определяем, на сколько его нужно приподнять над платой. В моём случае оказалось, что на 3 мм. Далее из пластика толщиной 3 мм я вырезал 4 небольших уголка и приклеил их дихлорэтаном к КПЕ (рис.15).


    Устанавливаем триммеры в среднее положение, снова устанавливаем КПЕ на плату и фиксируем её в корпусе. Если всё встало, как нужно, припаиваем КПЕ прямо по месту. Можно дополнительно «прихватить» его к плате несколькими каплями термоклея из пистолета.

    Аналогичные «мучения» предстоят и с переменным резистором. Выводы предварительно нужно удлинить проволочками. Так же его монтаж нужно производить «по месту» (рис.16).


    Только после этого можно установить ИМС ТЕА 5710. Можно её просто впаять в плату, а можно установить на панельку. 24-ногих панелек с шагом 1,778 мм и растром 10 мм мне не попадалось, зато без проблем можно найти 30-ногую. Удалив «лишних» 6 контактов, получим то, что нужно.


    Рис.17 Рис.18

    Ещё раз очень тщательно отмываем плату от остатков флюса и «на просвет» просматриваем все пайки в районе ИМС. Подпаиваем колодку питания, громкоговоритель и антенну – кусок провода длиной с пол-метра – метр (рис.17). Убедившись в отсутствии случайных перемычек между дорожками, включаем приёмник. Сразу же мы должны услышать характерное «шипение». Нужно попытаться настроиться на какую-либо станцию и определиться, в какую часть диапазона мы «попали». Вот тут-то как раз и может очень здорово помочь цифровая шкала, которую можно подключить к буферному каскаду на полевом транзисторе. При отсутствии цифровой шкалы или частотомера, можно попытаться настроить приёмник с помощью промышленного приёмника.

    Поворачиваем лимб настройки КПЕ против часовой стрелки до упора и с помощью подстройки катушки гетеродина L3 настраиваемся на самую «нижнюю » станцию диапазона (87,5 МГц, в СПб это «Дорожное радио»). Затем поворачиваем КПЕ по часовой стрелке до упора и с помощью триммера С9 настраиваемся на станцию «верхнюю » станцию (в СПб это «Русское радио», 107,8 МГц). Такие подстройки нужно повторить несколько раз, поскольку они взаимозависимы.

    Преселектор настраивается аналогично: «внизу» - катушкой L2, «вверху» - триммером С6 по максимальной неискаженной громкости станций. Для более точной настройки, длину антенны можно уменьшить.

    Катушку L1 настраивать не нужно.

    Немного про антенну. Сначала решил сделать "печатную" и установить её на то же место, где стояла магнитная в «оригинальной» Юности. Для крепления использовал 2 двойных проволочных уголка. В антеннах я, мягко говоря, не силён, поэтому просто нарисовал 2 варианта в виде "змеек". Суммарная длина проводника одной змейки получилась 440 мм, другой - 390 мм. Но оказалось, что работают эти антенны очень плохо... Пробовал обе, подбирал параметры контуров, пытался сделать из них некое подобие "диполя" - всё напрасно. Возможно, существуют печатные антенны на этот диапазон, возможно, нужно сделать правильное согласование - не знаю, ещё раз повторюсь, в антеннах я не силён. Пока что я вижу только одно решение - телескопическая антенна. А так не хочется "дырявить" корпус...(Рис.18, 19).


    Хотя, одно отверстие уже пришлось сделать - для светодиода точной настройки (между лимбом настройки и регулятором громкости - там по размещению всё "на грани фола"). Устанавливать его нужно тоже по месту, предварительно разметив отверстие в верхней крышке приёмника.

    Далее устанавливаем плату в корпус, используя стандартные кронштейны «Юности». (Рис.20). Под крепёжные винты, которые расположены ближе к КПЕ и регулятору громкости, обязательно нужно проложить шайбы из изоляционного материала.


    Закрываем заднюю крышку и наслаждаемся своей работой (рис.21). J Крепление телескопической антенны – это кому как захочется и кто какую антенну найдет…


    Вицан Сергей Викторович

    Санкт- Петербург,

    Комментарии (28):

    #1 Филюк Виктор Октябрь 31 2014

    Здравствуйте. На сколько я понял,частота приема устройства лежит в рамках УКВ "нашего диапазона".А как нужно изменить данные катушки,что-бы можно было перекрыть весь FM диапазон??? .Спасибо.

    #2 root Октябрь 31 2014

    Для FM диапазона нужно будет уменьшить количество витков катушки индуктивности L1. Значение количества витков подбирается экспериментально, также расширение/уменьшение расстояния между витками катушки влияет на рабочую частоту контура L1C2.

    Для диапазона 65.8-73(МГц) транзистор должен быть П416 с буквой Б или другой более высокочастотный.
    Для диапазона 88-108(МГц) нужен более высокочастотный транзистор нежели П416Б. Для нового диапазона можно попробовать использовать ГТ308Б-Г(порог 120 МГц), а также КТ361 с любой буквой (порог 250 МГц) или КТ3107 (порог 200МГц).

    #3 В. Боровков Декабрь 01 2014

    Здравствуйте! Я как-то не уверен, что вот в наушниках (в телефонах) будет слышан даже шум регенерации, полезный сигнал, шум очень мал. Вы сами такой приёмник делали и, он работал у Вас?? Вот хоть не уверен, но интересно возможно ли, что так будет, как написано, работать...

    П416 р-n-р,а КТ603 n-р-n.. аккуратней давайте новичкам аналоги..а или указывать кт603 нужно, что бы сменили полярность..*** ради интереса собрал.. парочку станций вблизи киева работает...

    #5 root Декабрь 25 2014

    March, спасибо за замечание. Убрали из статьи упоминиание о кт603 чтобы не путать новичков. Сейчас есть достаточно много высокочастотных транзисторов которыми можно заменить старые германиевые П416.

    Не думаю что уже П416 нет, еще по загашникам лежит множество от П401 до 416*422, старых ГТ308 и т.д. А германий вообще то получше работает. (кому надо вышлю..)

    #7 root Декабрь 26 2014

    Да есть еще на барахолках такие транзисторы, сам недавно купил за копейки несколько ГТ308 - продавци удивлялись что кому-то эти раритеты еще нужны))
    У германиевых транзисторов действительно есть некоторые преимущества перед кремниевыми. В статье Лампово-транзисторный УНЧ для наушников есть табличка где сравниваются физические свойства кремния и германия.
    Приведу кратко приемущества германия перед кремнием :

    • плотность выше более чем в 2 раза;
    • подвижность электронов и дырок выше примерно в 3 раза;
    • продолжительность жизни электрона выше в 2 раза.

    Для радиоприемной и звуковоспроизводящей аппаратуры германий может проявить себя очень интересно! К тому же на германиевых транзисторах можно собирать очень экономичные конструкции, к примеру:

    • Экономичные радиоприемники с низковольтным питанием (0,3-0,7В) от земляной батареи ;

    Поэтому в данной конструкции УКВ приемника на одном транзисторе тоже будет плюсом использование германиевого транзистора .

    #8 Clide Январь 07 2015

    Здравствуйте, я начинающий в этом деле. Напишите пожалуйста на счет конденсаторов C1 и C3 какие там единицы измерения, и на сколько принципиальна та емкость, которая указана в схеме

    #9 root Январь 08 2015

    Конденсатор С1 = 12 пФ(пикоФарад) - здесь можно допустить некоторое отклонение, скорее всего что емкость конденсатора в пределах 10-15 пФ не скажется на работе.
    Конденсатор C3 = 36 пФ(пикоФарад) - в данной схеме желательно минимальное отклонение, можно попробовать 30-40пФ.

    Также любую емкость, если нет точного номинала в наличии, можно сложить из нескольких конденсаторов включив их параллельно - при этом емкость всех конденсаторов суммируется.
    Пример: нужен конденсатор на 36пФ - соединяем параллельно два конденсатора 10пФ и 25пФ, получится 35пФ что вполне подходит для установки в схему.

    #10 Clide Январь 16 2015

    Здравствуйте снова. Большое вам спасибо за помощь, благодаря вам я собрал свой первый приемник!
    Ps: Ловит фм налегке:)

    Транзистор П416Б можно заменить на ГТ308А или другой высокочастотный N-P-N структуры. Ну вот опять..не N-P-N a P-N-P.

    #12 root Январь 16 2015

    Когда правил статью допустил ошибку из-за невнимательности. Почему я привязался так к N-P-N, сказывается видать тесное общение со схемами на КТ315)) Исправил! Спасибо, March.

    Clide, єто отлично! Если не затруднит то напишите какие детали меняли и какие использовали наушники.

    #13 Clide Январь 16 2015

    Транзистор п422 c1 и c3 по 30пф C2 -- КПЕ с воздушным зазором, L1 11мм(кстати, это же четко пальчиковая батарейка) 10 витков сечением 0.4мм. Выход наушники от плеера через резистор 500-1000Ом, также параллельно резистору 500Ом через конденсатор поставил выводы на усилитель унч
    Так как транзистор довольно таки слабенький, боюсь спалить его своим недостатком теоретических знаний

    #14 Clide Январь 28 2015

    Мне снова нужна помощь, в общем добавил я один усиливающий каскад на составном транзисторе, приемник стал громче, вроде бы все как надо, но когда я увеличил питание с 2.5В до 5В он начал работать наоборот, а именно создавать очень сильные помехи, полностью глушит телевизор, при этом функция приемника практически полностью пропадает. Подскажите хотя бы примерно от чего такое может происходить.

    Вот полная схема этого врага соседей.
    И да,старый транзистор я все таки сжег, нечаянно)

    #15 root Январь 29 2015

    Вполне рабочее решение. Передатчиком схема становится потому, что вы дали для транзистора КТ603 очень много тока - попробуйте вместо резистора 100 Ом поставить переменный резистор на 2-5 кОм и поэкспериментировать, также попробуйте уменьшить емкость входного конденсатора на 10мкФ до 0,47 - 1 мкФ и меньше. Номиналы для изменения подчеркнуты красным на вашей схеме.

    В статье Схема УКВ (FM) сверхрегенератора на двух транзисторах есть похожее решение, можете попробовать подсоединить усилитель таким же образом только с составным транзистором.

    Вот некоторые схемы и статьи из которых можно взять идеи и знания по простым самодельным FM радиоприемникам на транзисторах:

    • Простой регенеративный УКВ-ЧМ приемник на четырех транзисторах
    • Сверхгенеративные транзисторные УКВ приемники с низковольтным питанием (1,5В)
    • Транзисторные УКВ (FM) приемники с кольцевым стереодекодером

    #16 Clide Январь 29 2015

    Да, действительно в помехах был виноват резистор 100ом. временно поставил переменный, и поставил конденсатор на 1мкф. От помех избавился, но к сожалению, почему то именно от 5 вольт приемник по прежнему отказывается нормально работать, а именно звук очень искаженный, и появляется чрезмерная чувствительность, кпе приходится крутить по микрону, и самому нельзя шевелится. В общем, я думаю что это какая-то особенность транзистора, поищу другой, попробую, если не получиться, уменьшу напряжение да и все, или соберу по другой схеме

    #17 root Январь 29 2015

    Подключите питание 5В и попробуйте поставить переменный резистор на 200-300 кОм вместо R1, вращая ручку посмотрите как изменится работа приемника.

    В схеме усилителя резистор 280 Ом заменить на 2-3 кОм, а режим работы подобрать резистором который у вас на схеме 52 кОм.

    Попробуйте поставить транзистор ГТ313 или ГТ311. У них граничная частота около 400МГц. Первый структуры p-n-p также как и П416, П422. Второй n-p-n, меняеться полярность питания. ГТ313 можно найти в блоках СКМ или УКВ блоках советских радиоприемников, таких как Окаен и т.п.

    #19 Сергей Октябрь 10 2018

    Какое сопротивление р1 просто я не вижу?

    #20 root Октябрь 10 2018

    Сергей, сопротивление резистора R1 - 330 кОм (330 000 Ом).

    #21 Александр Компромистер Октябрь 11 2018

    У меня вопрос, предложение и замечание: во-первых, почему резистор R1 имеет относительно большую мощность 0.5 Вт вместо распространенных мощностью 0.125 Вт (см. схему Захарова-Сапожникова)? - В связи с этим катушку L1 можно намотать непосредственно на резисторе R1 (но при этом нужно подобрать число ее витков). - Это во-вторых, а в третьих, замечание: по правилам ЕСКД ключ питания чертится в обратном направлении, т.е. не от источника питания, а от нагрузки.

    #22 root Октябрь 12 2018

    Схема перерисована. Резистор R1 - маломощный, можно ставить на 0,125Вт или на любую другую мощность. Катушка L1 - бескаркасная.

    #23 Kostya Май 06 2019

    Здравствуйте. Делаю курсовую по вашей схеме. Помогите с выбором динамика. Подключил динамик, но он даже не шипит. Поподробней если можно!

    #24 root Май 06 2019

    Здравствуйте. К этой схеме нельзя подключать напрямую динамики на 4-8 Ом, а также наушники на 16-50 Ом. Если так сделать, то транзистор выйдет из строя. Схема рассчитана на подключение телефонов с сопротивлением 1600-2200 Ом. Для использования таких динамиков и наушников нужно подключить согласующий трансформатор.

    Миниатюрный согласующий трансформатор можно извлечь из старого радиоприемника или изготовить самому.

    Подключать его к схеме нужно обмоткой I с сопротивлением более 1кОм, а к динамику или наушникам - обмоткой II, с сопротивлением в несколько десятков Ом.

    #25 Александр Компромистер Май 07 2019

    Трансформатор из абонентского громкоговорителя подойдёт?

    #26 root Май 08 2019

    Александр, подойдет, но громкость воспроизведения будет ниже чем с применением трансформатора, извлеченного из переносного радиоприемника.

    #27 Александр Компромистер Май 08 2019

    А можно ли использовать в этом случае режим D работы выходного транзистора и увеличить напряжение? - Какое значение частоты дискретизации выбрать в данном случае? - Да, явно fд>=2fв, но чему принять равным fв?

    #28 Seawar Май 08 2019

    Це суто аналогова схема. Вихідний транзистор одночасно є і вхідним - і гетеродином, і змішувачем, і УРЧ, і УНЧ. Можна (і оптимально) підключити додатковий УНЧ, а який уже його режим вибрати - справа смаку.

    Читайте также:
    Правильная доработка типовых конфигураций Обновить с приоритетом основной конфигурации
    Правильная доработка типовых конфигураций Обновить с приоритетом основной конфигурации
    Полезные советы: как скрыть сообщения в смартфоне Можно ли скрыть переписку вконтакте не удаляя
    Полезные советы: как скрыть сообщения в смартфоне Можно ли скрыть переписку вконтакте не удаляя
    Вверх